Onze laatste labo opdracht was het demonteren en monteren van het motorblok. Wanneer ik dan praat over het motorblok, bedoel ik hiermee de volgende onderdelen specifiek:

• Demonteren + monteren van de zuigers
• Demonteren + monteren van de drijfstangen
• Demonteren + monteren van de krukas
  Ook werd er ons gevraagd enkele metingen te doen op de onderdelen. Hier gaan we in de loop van het artikel verder op in.

Net als bij de labo oefening waarbij we de kleppen moesten de/monteren uit een losliggende cilinderkop, krijgen we bij deze opdracht ook enkele gegevens. Aan de hand van deze gegevens kunnen we weer op de databases aan technische info komen over het gegeven motorblok. Ons motorblok was een Ford Fiesta uit bouwjaar 1987. De inhoud van deze motor was 1.6 en had volgende motorcode LP3.

Door deze informatie konden we aan de slag! Dit deden we volgens het stappenplan dat hieronder is uitgewerkt.

Stappenplan:

Stap 1:

Zoals hierboven al vermeld staat, hebben we enkele technische gegevens over het betreffende motorblok gekregen. Met deze gegevens gaan we eerst en vooral op de databases alle technische info raadplegen. Dit doe je best vooraf, zodanig dat je alle informatie van de fabrikant al kent wanneer je begint met sleutelen. Dit om verborgen geheimen als deze er zouden zijn te voorkomen.

Omdat een van onze groepsleden al een autotechnisch verleden heeft, namelijk Lorenzo Langenhuijsen konden we meerdere databases raadplegen. Daarom bezochten we ook altijd eerst HGS-data. Echter was hier aangezien de leeftijd van het voertuig niet veel technische gegevens van beschikbaar op HGS-data. De blauwe vette pictogrammen en tekst zijn de beschikbare info, de grijze pictogrammen zijn niet bekende info over dit voertuig.

Daarom hebben we hiervoor de database gebruikt die we hebben toegekregen van Thomas More. Autodata, ook hier hebben we de gekende gegevens van het Ford motorblok ingegeven. Op Autodata stond (gelukkig) wel de technische info die we nodig hadden.

Stap 2:

Nu dat we alle technische info hebben over het motorblok van de Ford Fiesta. Kunnen we verder aan de slag! Het echte werk, eindelijk sleutelen!
De eerste handeling zijn alle 4 de zuigers los te maken van de krukas. De zuigers zijn zoals geweten verbonden met de krukas door middel van een drijfstang. Deze drijfstang zit dan weer vast met drijfstang lagerkappen aan de krukas. Deze kappen zijn dan ook het eerste werk om los te maken. Wanneer je ze demonteert moet je rekening houden waar de lagerkappen gemonteerd zaten. Deze moeten namelijk terug op de juiste drijfstang komen, maar ook de juiste richting is belangrijk, je kan ze namelijk links en rechts omdraaien. Je moet dus ervoor zorgen dat je ze demonteert en weg legt zonder ze te verdraaien, dit omdat in de lagerkap een gedeelte van de lagerschaal zit. Hierin zitten groeven en moeten dan ook aansluiten om het tweede gedeelte van die lagerschaal die bevestigd zit in de drijfstang. Dat is zeer belangrijk voor de smering!

Stap 3:

Nu dat de lagerkappen van de drijfstang los zijn. Kunnen we de volgende kappen los gaan maken! Dit zijn de hoofdlagerkappen, deze zorgen ervoor dat de krukas op zijn plaats wordt gehouden. Ook hier moet je aandachtig te werk gaan, en moeten ze correct terug geplaatst worden en ook niet verdraaid. Hier zitten namelijk ook lagerschalen in die zorgen voor de smering. Daarom leg je ze alle 4 ordelijk neer. Dit doe je op een propere tafel en aan de hand van de volgende volgorde. Je bekijkt de motorblok aandachtig en stelt vast dat de distributiezijde links of rechts is. Hierdoor kan je vaststellen dat wanneer bijvoorbeeld de distributiezijde zich aan de linkerzijde bevindt, dat de uiterst linkse cilinder de eerste is. Dus dan leg je ook de eerste hoofdlagerkap aan de distributiezijde uiterst links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4:

Wanneer de hoofdlagerkappen verwijderd zijn, ligt de krukas los en kan deze eruit getild worden. Hier moet je ook onthouden welke zijde van de krukas de zijde is van de distributiekant.

Stap 5:

Dit is de laatste stap van het demonteren. Nu moeten enkel de zuigers met daaraan de drijfstangen uit de cilinderruimte. Dit doe je door voorzichtig en met liefde de zuigers eruit te duwen. Je duwt op het uiteinde van de drijfstangen en kunt aan de kopkant de zuigers eruit tillen. Je hebt de drijfstang lagerkappen al gedemonteerd en liggen in volgorde op de werktafel, nu is het slim om de drijfstang met zuiger bij de juiste lagerkap te leggen en de bouten lichtjes aan te draaien. Wanneer je door een ongelukje tegen de tafel stoot of iemand anders de onderdelen verplaatst zal je al zeker niet de verkeerde lagerkap koppelen met de verkeerde drijfstang.

Metingen

Als bijkomende opdracht moesten we ook enkele metingen gaan uitvoeren. Deze metingen waren de volgende:

• Radiale speling bepalen van een krukastap

Deze speling meet je door een bepaald stuk touw. Deze leg je op een krukastap, vervolgens draai je alle hoofdlagerkappen correct en volgens de technische info op moment aan. Je mag niet de krukas verdraaien anders klopt de speling niet meer. Wanneer je de hoofdlagerkappen gemonteerd hebt, moet je ze terug loshalen voor de speling te controleren. Het touwtje is platgedrukt en kan je met een bijgeleverd meettabel de speling bepalen.

 

• Axiale speling bepalen van de krukas

Ook bij deze speling moet je de krukas terug monteren in het blok. Dit doe je dan ook best na het meten van de radiale speling. Dan hoef je de krukas na het monteren en meten van de axiale speling niet nog eens los te halen. Wanneer de krukas met de hoofdlagerkappen correct en volgens de technische gegevens weer vast zit. Zet je aan de distributiezijde een meetklok. De meetklok zet je met de meetpen licht tegen de krukas aan. Nu pak je een schroevendraaier en maak je een soort hefboom beweging tussen krukaswang en motorblok. Doordat je licht beweegt met de krukas door het hefboomsysteem met de schroevendraaier verplaatst je de krukas licht. Dit is de axiale speling en kan je dan ook zien op de meetklok.

• Vlakheid controleren

De vlakheid controleer je met een speciale liniaal. Deze is perfect vlak (wanneer deze met liefde wordt behandeld, anders kunnen er beschadigingen optreden en is die niet meer vlak). De liniaal hou je schuin met een hoekkant op de kop van het motorblok. Wanneer je licht tussen de liniaal en het motorblok ziet, dan kan je al met zekerheid zeggen dat het motorblok niet meer vlak is. Ook kan je dit correct controleren met voelermaatjes. Dan weet je exact hoeveel de vlakheid afwijkt.

 

• Slotspeling zuigerveer controleren.

Ook hier heb je voelermaatjes nodig. Je haalt de zuigerveer met een zuigerveertang van de zuiger af. Let op dit lijkt simpel maar je kan vrij snel de zuigerveer breken! Wanneer de zuigerveer eraf is plaats je het in de juiste cilinderruimte. Je zorgt dat de zuigerveer er vlak, dus gelijk inzit en niet schuin. Nu kan je met je voelermaat de opening meten tussen de beide uiteindes van de zuigerveer. Dit is dan de slotspeling.

 

Monteren:

Bij het monteren raadpleeg je het bovengaande stappenplan, echter begin je bij de laatste stap en werk je naar stap 1 toe. Ook moet je rekening houden met de technische gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld aandraaivolgorde zijn van de bouten maar ook het aanhaalmoment. Bij deze motor had je enkel een aanhaalmoment. Dus geen volgorde, dan moet je gewoon bij de hoofdlagerkappen beginnen bij de middelste en werk je zo om en om naar buiten toe. Dit noemen ze de slakhuisvolgorde en dient ervoor om de spanning gelijkmatig te verdelen. De aanhaalmomenten waren als volgt:

• Hoofdlagerkap:
  • 1ste stadium: 45-50Nm
  • 2de stadium: 90-100Nm
• Drijfstanglagers:
  • 1ste stadium: 15-18Nm
  • 2de stadium: 30-36Nm

 

Enkel bij het monteren van de zuigers heb je speciaal gereedschap nodig. Dit is een zuigerveerklem. Deze plaats je recht rond je zuiger en draai je aan tot dat je niet meer kan. Dan zit de zuigerveer opgespannen. Je plaats de zuiger met drijfstang correct in de juiste cilinder. Dan pak je een hamer en tik je met de ONDERKANT van de hamersteel (houten hamer!!) voorzichtig en met liefde de zuiger in de cilinderruimte.

 

 

 

 

 

Bij deze opdracht moesten we de kleppen demonteren, waarna we ze daarna moesten roderen. De losliggende cilinderkop zou van een Toyota RAV4 moeten zijn, achteraf was dit niet het geval maar meer hierover volgt. De verdere specificaties van het voertuig was dat het bouwjaar tussen `06-`13 was, ook werd ons de motorcode gegeven deze was 1AF-FE. Tenslotte kregen we als laatste detail ook te weten dat het een 2 liter benzine motor was.

Met deze informatie in ons achterhoofd te houden zijn we begonnen aan het werk, het demonteren van de cilinderkop. Dit is ter verduidelijking gemaakt in het volgend stappenplan.

Stap 1

We kregen de cilinderkop op onze werktafel. Eerst en vooral zorgde we ervoor dat de werktafel ordelijk en opgeruimd was. Dit om zo nauwkeurig en met voldoende ruimte te kunnen werken. Ook kregen we een sorteerbak voor de gedemonteerde onderdelen te bewaren. We leggen de cilinderkop zo neer dat we het op de juiste volgorde konden opbergen. Zoals je altijd moet doen bij dit soort werken, moet je vanaf de distributiekant beginnen te tellen. We maken ook onderscheid tussen de linkerkant en rechterkant, dit is verschillend want de een is de inlaatzijde en de andere de uitlaatzijde.

Stap 2 

De volgende stap is de lagerkappen van de nokkenas losmaken. Dit doe je met een ratelsleutel. Bij onze cilinderkop waren de bouten dopmaat 10, dus die hadden wij ook nodig. Maar let op! je mag niet zomaar van links naar rechts de lagerkappen losdraaien. Deze moeten gelijkmatig worden losgedraaid. Dit omdat ze onder een bepaald spanning staan. Hetzelfde verhaal als met het monteren. Je kan via de verschillende databases de aanhaalvolgorde vinden. Wij gebruikten hiervoor de website: http://www.HGS-data.com. Hieronder vindt je dan ook de afbeelding die wordt gegeven. Echter is dit de volgorde voor ze terug te monteren, maar deze moet je dan in tegengestelde zin raadplegen van 20 naar 1.

Stap 3

Wanneer de lagerkappen zijn gedemonteerd en netjes zijn opgeborgen op volgorde, kan je de 2 nokkenassen eruit halen. Deze leg je dan ook langs de juiste lagerkappen.

 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Nu de nokkenassen eruit zijn, zie je de klepstoters. Deze zitten los en kan je eruit halen, met een beetje weerstand zijn ze er zo uit. Pas wel op want in de klepstoters liggen de vulplaatjes. Deze moeten bij de juiste klepstoter blijven. Want de vulplaatjes dienen voor de klepspeling te bepalen.

Stap 5

Na dat de klepstoters met de vulplaatjes zijn verwijderd, kan je aan het echte werk beginnen. Het echte werk zoals ik net noem zijn de kleppen demonteren. Deze zitten opgespannen met de klepveer. De klepveer blijft opgespannen door de klepschotel en de klepspieën. Voor deze klepspieën te verwijderen heb je speciaal gereedschap nodig, ook is het aan te raden om een magneetpen te gebruiken. Het speciale gereedschap wat je nodig hebt is een klepveertang.  Hieronder zie je een afbeelding van dit gereedschap.

Onderdeel 1 drukt tegen de veerschotel en onderdeel 2 drukt tegen de klepschotel. Wanneer je aan hendel bij onderdeel 1 draait, duwt de veerschotel de veer in en wordt hij opgespannen. Dan komen de klepspieën losser te zitten. Deze kan je dan eruit pakken met een magneetpen. Hou ze goed bij! Als je de klepspieën eruit hebt, kan je het gereedschap terug ontspannen. Dan kan je ook de veerschotel en veer eruit nemen. Hou alles bij elkaar en verwissel niks is de boodschap! Ten slotte kan je de klep eruit halen, dit doe je door tegen de klepsteel te duwen. Deze beweegt dan door de steelgeleider en kan je de klepschotel vastpakken en verder eruit trekken.

Deze stap doe je voor alle 16 kleppen. Hier ziet u een foto voordat de kleppen verwijderd/gedemonteerd zijn uit de cilinderkop.

Stap 6

Nu is alles gedemonteerd en netjes gerangschikt. De cilinderkop is ontdaan van al zijn onderdelen. Hij is nu leeg, dit zie je op de volgende foto.

Nu kunnen we de kleppen gaan roderen. Echter hebben we dit niet gedaan tijdens de labo les. Hier zou niet voldoende tijd voor zijn geweest. Maar alsnog leggen we dit uit.

Kleppen roderen

Je hebt nu een lege cilinderkop. Nu moeten alle 16 kleppen gerodeerd worden. De kleppen moeten bij de juiste klepsteelgeleider blijven. Het roderen vindt zich ook plaats in de steelgeleider. Het roderen kan mechanisch maar ook handmatig, wanneer we dit in de les zouden gedaan hebben was dit handmatig geweest. Hiervoor heb je volgende materialen nodig.

• rodeerpasta
• rodeersteel (stok met 1 tot zuignappen aan de uiteindes)
• Kleppen
• cilinderkop

Je neemt de eerste klep, aan de klepsteel smeer je wat rodeerpasta. Daarna steek je de klepsteel terug in de juiste steelgeleider. Je plaats de zuignap op de klepschotel, deze blijft nu plakken door het vacuüm van de zuignap. De steel hou je tussen je twee handen, nu ga je met je handen een wrijvende beweging maken. Hierdoor gaat de klep half rond naar links en terug naar start positie en half rond naar rechts en terug naar startpositie.

 

 

 

 

Dit doe je voor alle 16 kleppen. Het is een tijdrovend klusje, want je moet toch rekenen op 2 minuten per klep. Je slijpt eigenlijk de steelgeleider naar de perfecte vorm van de klepsteel. De rodeerpasta is een slijpmiddel met een zeer lichte korrel.

 

Nu hebben we alle kleppen gerodeerd en kan het monteren van de onderdelen terug beginnen!

Monteren

Nu we alles hebben gedemonteerd en ook de kleppen hebben gerodeerd. Kunnen we alle onderdelen terug gaan monteren. Dit doen we dus in tegenovergestelde richting als het demonteren. Doordat we alles netjes hebben geordend, is het gemakkelijk om alles terug op zijn juiste plaats terug te monteren.

Stap 1

Je steekt de juiste klep terug op de juiste plek, dat is de steelgeleider waar we net deze klep hebben gerodeerd. Daarna schuif je aan de achterkant de bijhorende klepveer over de klepsteel en leg je de veerschotel erboven op. Dan pak je de kleppentang terug, je spant de klepveer opnieuw op en zorgt dat hij diep genoeg onder spanning staat.

Nu moet je het “leukste” werk gaan verrichten, dat zijn de klepspieën terug op hun plek plaatsen. Dit kan je volgens 2 manieren doen. De eerste manier is d.m.v. vet aan de klepspie te doen. Wanneer er vet aan de spie hangt kan je deze optillen met een schroevendraaier want hij blijft plakken aan het vet. Daarna kan je met wat geduld de eerste spie plaatsen en daarna de andere. Zorg wel dat ze op de juiste plaats zitten anders schieten ze eruit als je de veer terug ontspant. Daarna kan je de veer ontspannen en aan de volgende klep beginnen. De tweede manier is met hulp van een schroevendraaier en een magneet. Ikzelf, Lorenzo Langenhuijsen verkies voor deze manier. Je loopt minder risico om de spie weg te laten springen wanneer je de kleptang terug ontspant. Want wanneer je vet gebruikt, zit dit vet ook in de holte van de spie. Uit mijn ervaring blijkt dat wanneer er maar net een beetje te veel vet in die holte zit, de klepveer niet wordt tegen gehouden. De veer springt en de klepspieën vliegen weg.

Daarom kan je beter een schroevendraaier magnetisch maken. Dit doe je door de magneet tegen de punt te wrijven. Dan kan je de spie gemakkelijk plaatsen.

Stap 2

Nu zitten alle kleppen en onderdelen terug op zijn plaats. Nu is de volgende stap om de klepstoters met de bijhorende vulplaatjes terug te plaatsen. Deze moeten op exact dezelfde plaats terug gestoken worden. Want hier hangt de klepspeling vanaf.

Stap 3

Wanneer de klepstoters overal terug op hun plaats zitten, kan je de nokkenassen terug leggen. Hou der rekening mee dat je de distributiezijde aan de juiste kant legt! Ook mag je de nokkenassen niet verwisselen.

Stap 4

Nu liggen beide nokkenassen terug. Dan is bijna de laatste fase aangebroken. Je kan de nokkenaslagerkappen terug gaan plaatsen. Doe dit van binnenuit! maak een slakhuisfiguur. Ook kan je de juiste volgorde raadplegen via de database. Dit om de spanning gelijkmatig te verdelen over de kleppen. Draai ze nog niet vast! De bouten moeten terug op aanhaalmoment aangedraaid worden. Dit moet in 2 stappen, stap 1 alle 20 bouten op 9Nm vastzetten. Stap 2 bout nummer 13 tot 16 bijtrekken tot 23Nm. Echter liep het hier fout, het gegeven voertuig bleek niet het voertuig te zijn waar deze cilinderkop van was. Dus bij het aantrekken tot 23Nm breek een van de vier bouten af.

Luchtfilter

Beschrijving:

Hierdoor wordt de aangezogen lucht langs af gevoerd. De lucht wordt hier door gezuiverd. De filter zorgt ervoor dat mee gezogen vuiltjes worden gefilterd uit de lucht.

Een defect kan bijvoorbeeld zijn dat de filter zo vol zit met vuil. Hierdoor kan er niet voldoende lucht door de filter gezogen worden, dan kan de motor niet voldoende lucht binnen krijgen.

Gasklep

Beschrijving:

Een gasklep is een soort ventiel dat bij benzinemotoren de hoeveelheid aangezogen mengsel doseert. De klep wordt bestuurt d.m.v. aansturing van het gas pedaal. De opening van de klep hangt af aan hoeveel je je gaspedaal indrukt.

Een defect kan zijn dat de klep open zal blijven staan. Hierdoor gaat de motor constant in hogere toeren zal blijven. Als hij dicht blijft, zal de motor in een stationair toerental blijven draaien. Hierdoor gaat de auto niet vooruit gaan.

Thermostaat

Beschrijving:

Deze regelt de temperatuur. Door het meten van de temperatuur zal de thermostaat het klokje op het dashboard aansturen, maar ook de thermostaatklep.

Bij een defect zal de motor oververhit geraken. Ook kan de motor niet perfect op temperatuur geraken waardoor de motor niet soepel zal lopen.

Kleppendeksel

Beschrijving:

Afdekking van de bovenzijde cilinderkop. Deze afsluiting houdt de olie in de motor en voorkomt dat er vuil of stof in de cilinderkop kunnen komen.

Wat bij defect: de motor gaat olie lekken, er komt vuil bij de kleppen

Cilinderkop N.5

Beschrijving:

Is de kop van het motorblok, hier zitten de nokkenassen in/uitlaat kanalen en kleppen bevestigd. Het sluit ook het motorblok met de cilinders af.

Bij defect kan de kop het motorblok niet goed afdichten. Hierdoor kunnen er lekken optreden. Dit kan je dan voorkomen  door de kop te laten vlakken. Ook kan de kop gebarsten zijn waardoor de motordruk kan verliezen. Hierdoor kan ook de koelvloeistof zich gaan mengen met de motorolie.

Uitlaatspruitstuk pakking

Beschrijving:

Afdichting tussen cilinderkop en uitlaatspruitstuk.

Een defect kan zijn dat er een knetterend geluid vanuit de motorruimte gaat komen. Omdat het spruitstuk niet goed afdicht.

Koppakking N.7

 

Beschrijving:

Afdichting tussen motorblok en cilinderkop. Deze afdichting zorgt ervoor dat er geen drukverlies of lekken gaan plaats vinden.

Een defect zal dan drukverlies en lekken kunnen zijn. De lekken kunnen onder andere koelvloeistof of motorolie zijn.

Inlaatspruitstuk

Beschrijving:

Leidt de buitenlucht naar de motor.

Een defect zal bijvoorbeeld een lek kunnen zijn. zal er te weinig lucht in de motor terechtkomen of zelfs geen lucht.

Koelkanalen/motorolie kanalen 

Beschrijving:

Koelkanalen dienen voor dat de motor wordt gekoeld. Dit om overhitting te voorkomen. Ook zijn er kanalen voor de motorolie doorheen de motor. De motorolie dient niet enkel voor te smeren maar ook deels om de motor te helpen koelen.

Defect kan een gescheurd kanaal zijn. Dan kan de koelvloeistof of olie gaan lekken. Ook kan het zijn dat er een scheur zit tussen de twee soorten kanalen, dan gaan de vloeistoffen met elkaar mengen.

Vliegwiel

Beschrijving:

Zorgt ervoor dat de motor gelijkmatiger draait. Niet enkel voor het gelijkmatig draaien van de motor heeft het vliegwiel een functie. Ook het starten van de motor maakt het vliegwiel deel vanuit. De startmotor draait het vliegwiel aan. Waardoor het wiel gaat draaien en een gewicht in beweging wil in beweging blijven.

Defecten kunnen zijn dat de motor niet gelijk gaat draaien, maar eerder ongelijk. De auto gaat trillingen krijgen. Ook zal het voertuig gaan schokken, dit vooral wanneer de motor stationair draait.

Balansas

Beschrijving:

Deze as zorgt ervoor dat de motortrillingen beperkt blijven. De balansas is een as die zelf in onbalans is. Doordat deze in onbalans is compenseert daarmee de massakrachten die voornamelijk door de secundaire zuigerbewegingen ontstaan.

Defect kan zijn, wanneer de balansas niet op de juiste timing staat zullen de motortrillingen niet verminderen maar toenemen. Dit met defecten aan verschillende onderdelen als gevolg.

Waterpomp

Beschrijving:

Zorgt ervoor dat de koelvloeistof door het motorblok wordt gepompt. Deze is aangedreven door multi-riem of distributieriem.

Bij defect zal er geen koelvloeistof door de motor worden gepompt. Met overhitting tot gevolg.

EGR-klep

Beschrijving:

De EGR-klep zorgt ervoor dat een gedeelte van de uitlaatgassen worden terug gevoerd naar de motor op opnieuw mee verbrand te worden. Het zuurstofgehalte voor de verbranding wordt hierdoor minder waardoor de uitlaatgassen uiteindelijk schoner worden.

Defect zal zijn dat de motor in noodloop gaat vallen. Je krijgt een motorstoring, je voertuig gaat weinig tot geen trekvermogen krijgen. Dit komt door inwendige vervuiling. Het komt dan ook vaak voor bij voertuigen die enkel rond de kerk rijden.

Ventilator

Beschrijving:

De ventilator koelt de radiator, hierdoor koelt de koelvloeistof af. De ventilator maakt kunstmatige wind, dan zal de motor bij stationair niet oververhit geraken.

Defecten kunnen zijn dat de ventilator niet meer zal afslaan, waardoor de koelvloeistof te hard wordt afgekoeld. Ook kan het zijn dat de relais een defect heeft waardoor ook de ventilator blijft draaien en koelen wanneer je de auto parkeert. De ventilator zal dan pas ophouden met draaien wanneer de accu ook leeg is getrokken. Wanneer hij niet draait kan de koelvloeistof niet gekoeld worden wanneer de auto stilstaat. Dit is vooral een probleem in de file.

Alternator/dynamo

Beschrijving:

De dynamo of ook  wel alternator genoemd, zorgt ervoor dat de accu wordt bijgeladen. Niet enkel het bijladen van de accu is zijn taak, ook zorgt de alternator ervoor wanneer er te weinig stroom is om verschillende verbruikers te voeden met de accu dat er dan via de alternator stroom wordt voorzien voor de verbruikers. De alternator werkt d.m.v. het aandrijven van de poelie waarover de multi-v-riem is gespannen. Door de draaiende motor draait de riem en ook de alternatorpoelie. deze is verbonden met een as in de alternator, deze as noemen we de rotor. De roterende beweging van de rotor zorgt voor een bewegingsenergie. Doordat de rotor draait in een spoel (tunnel met koperdraad) ook wel stator genoemd. ontstaat er een elektrische energie.

Wanneer er een defect plaatsvindt aan de alternator. Zullen er problemen voordoen. Deze problemen zijn als volgt: de accu zal niet meer bijgeladen worden, waardoor de accu na een tijd volledig wordt leeg getrokken. Ook zal het merkbaar zijn aan bijvoorbeeld de verbruikers. Wanneer je verschillende verbruikers hebt opstaan zal de hoogste verbruiker minder stroom krijgen. Een voorbeeld hiervan is dat je een merkbaar verschil ziet aan de lichthelderheid van de lampen.

Carterpan

Beschrijving:

De carterpan is het laagste onderdeel van de motor. Het bevindt zich onder het motorblok. Hier wordt de motorolie opgeslagen en omhoog gepompt. Ook wordt het door een zeef gehaald voor de vuiltjes in de pan te laten. Wanneer je een onderhoud doet kan je via de carterstop, de oude olie aflaten en opvangen in een desbetreffende opvangbak. De carterstop is een bout met een kopere afdichtingsring.

De defecten aan een carterpan zijn als volgt: Het is het laagste onderdeel van de motor. Dus gevoelig voor vluchtheuvels en dergelijke oneffenheden in de weg. Je kan (wanneer je echt wild doet) de carterpan kapot krijgen door zo een obstakel. De schade zal dan een barst of scheur in de pan zijn.  Ook kan het zijn dat de carterstop afbreekt, dit kan veroorzaakt worden door het onjuiste aanhaalmoment te gebruiken. Tenslotte kan de afdichting tussen de carterpan en motorblok lek geraken, waardoor hij via deze weg gaat lekken.

Bougiekabel

Beschrijving:

De bougiekabel is de kabel waar de stroomoverdracht tussen de bobine en bougie plaatsvindt. De kabel moet tegen een hoge warmte uitgerust zijn. De warmtebestendigheid moet omdat de bobine een  hoogspanning levert. Dit kan tot 30.000 volt zijn. De bougiekabels mogen onderling niet gewisseld worden, deze zijn gekoppeld aan één bepaald bougiegat van de motor. Want de lengte van de bougiekabel is een vastgestelde waarde.

Defect bij een bougiekabel kan zijn dat de motor niet zal starten. Dit kan  al vrij gemakkelijk opgelost worden. Want de oorzaak kan zijn dat iemand de kabels heeft verwisseld. Ook kan het zijn dat de kabel misschien is onderbroken. Wanneer de motor niet wilt starten of onregelmatig draait bij vochtig weer kan dit de oorzaak zijn van vochtige (lekke) bougiekabels.

Deksel distributieketting

Beschrijving:

De deksel dient als afscherming van de distributieketting. Hierdoor krijg je geen vuil tussen de tandwielen of kettingschakels. Ook beschermt dit natuurlijk dat je niet tussen de draaiende delen komt vast te zitten. Dit bijvoorbeeld wanneer je aan een draaiende motor een vaststelling moet verrichten van een bepaald defect en je met je handen in de motorruimte moet komen.

Wanneer deze deksel niet aanwezig is, of gebroken/gescheurd is. Kunnen er defecten voorkomen, dit kan dan als voorbeeld zijn dat er vuil tussen de schakels en ketting komen. Hierdoor is de smering niet meer ideaal. Het vuil kan ook slijtage veroorzaken of zelfs de oorzaak zijn dat de distributieketting vastloopt en de motor na “de eeuwige jachtvelden” gaat.

Inlaatspruitstuk

Beschrijving:

Leidt de buitenlucht naar de motor.

Een defect zal bijvoorbeeld een lek kunnen zijn. zal er te weinig lucht in de motor terechtkomen of zelfs geen lucht.

Bougie

Beschrijving:

De bougie zorgt voor een vonk zodat het brandstof/luchtmengsel tot ontbranding komt in de verbrandingskamer (cilinderruimte). De opbouw van een bougie bestaat uit 3 delen. Een isolatie, zodanig dat de hoogspanning niet kortsluiting kan maken. De isolatie is van porselein gemaakt. Het tweede deel is het midden elektrode, hier wordt de hoogspanning opgevangen die afkomstig is van de bobine via de bougiekabel. De midden elektrode geleidt dan de spanning door naar het onderste deel dat in de verbrandingskamer bevindt. Het laatste deel is het metalen bougielichaam, dit is het metaal wat in het bougiegat zich bevindt. Het lichaam bestaat uit een zeskant en schroefdraad. De schroefdraad dient ervoor dat de bougie in het bougiegat gedraaid kan worden. het onderste deel van het bougielichaam bestaat uit een of meerdere massa elektroden. Tussen de massa elektroden en het midden elektrode vindt zich de vonk plaats. De perfecte vonk (werking) is afhankelijk van de elektrodeafstand, dit is de afstand tussen massa- en midden elektrode. Ook de warmtegraad en algemene toestand van de bougie spelen een belangrijke rol.

Bij een defecte bougie kunnen verschillende complicaties voorkomen. De eerste is bijvoorbeeld dat de bougie een te hoge temperatuur krijgt, waardoor het mengsel al voor de vonk wordt ontbrand. Ook kan het zijn dat de bougie geen vonk krijgt, dit omdat de elektrodeafstand te groot is. Wanneer er geen vonk is vindt er ook geen verbranding plaats.

Bijkomende vraag

4 Gassen die worden geanalyseerd met de 4 gastester. De vier gassen die we kunnen analyseren met het test toestel zijn de volgende:

• CO2 = koolstofmonoxide, de waarde is afhankelijk aan het autotype. Bij een te hoge waarde is het gevolg dat er een onvolledige verbranding plaatsvindt. De mogelijke oorzaken hiervan zijn:
  • Ontstekingsproblemen / foutief ontstekingstijdstip
  • Te rijk mengsel
  • Carterventilatie probleem
  • Koolfilter probleem van tankontluchting
• CO = koolstofdioxide, de waarde moet tussen circa 15 á 16% liggen. Hoe hoger het getal is, hoe beter de verbranding zal zijn. Bij een te lage verbranding zal dan de verbranding niet optimaal zijn. De mogelijke oorzaken hiervan zijn:
  • uitlaatlekkage
  • te arm mengsel
• HC = koolwaterstof, hier moet de waarde tussen 20 – 100ppm liggen. de mogelijke oorzaken wanneer dit niet is zijn:
  • Het mengsel verbrand niet volledig, gevolg is een hoge HC waarde
  • Een te arm mengsel, inhouden van de motor
  • Een te rijk mengsel
  • Niet optimaal werkende ontsteking
  • Een te hoog olieverbruik
• 02 = zuurstof, deze waarde moet zo laag mogelijk zijn. Hoe lager de waarde hoe optimaler de verbranding zal zijn. Wanneer de waarde te hoog is kan dit de oorzaak zijn van:
  • lekkende uitlaat

Deze 4 meetwaardes worden geanalyseerd door de 4 gastester. Aan de hand van deze 4 waardes wordt tenslotte de lambdawaarde bepaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstuiver

beschrijving:

de verstuiver wordt alleen in een dieselmotor gebruikt. Deze heeft meerdere inspuitopeningen die de brandstof rechtstreeks in de cilinder spuit.

Wat bij defect het verbruik van de motor gaat dan omhoog. Dan werken er ook minder cilinders. dat wilt zeggen dat de motor minder kracht heeft.

Gloeibougie

beschrijving:

Het warmt de voorkamer op, zodanig dat de Diesel beter ontbrand. Na enkele minuten gaat deze uit. Direct ingespoten Dieselmotor heeft niet altijd een gloeibougie nodig boven 100 graden.

Wat bij defect, Dieselklop, toerental schommeling. sterke roetontwikkeling, niet meetbaar als er roetfilter is.

Distriebutieriem

beschrijving:

zorgt ervoor dat alles synchronisch draait. Op zowel de Krukas, de Nokkenas en de brandstofpomp.

Wat bij defect dan loopt de motor vast. Dan gaat alles stuk, Mechanisch werkt er niets meer.

Inspuitpomp

beschrijving:

Het is een volledig mechanische pomp. De hefpomp is direct verbonden met het gaspedaal> De pomp werkt met een plunjer die zich axiaal beweegt. Wanneer de regelschuif naar links is ben je minder toeren maken, anders rechts heb je meer toeren en meer verbruik.

Wat bij defect dan is er niet voldoende druk minder brandstof.

Kleppendeksel

Beschrijving:

Afdekking van de bovenzijde cilinderkop. Deze afsluiting houdt de olie in de motor en voorkomt dat er vuil of stof in de cilinderkop kunnen komen.

Wat bij defect: de motor gaat olie lekken, er komt vuil bij de kleppen

Theromostaatklep

Beschrijving:

Regelt hoe de koelvloeistof door de motor stroomt. Bij koude motor zal deze klep gesloten zijn. T.o.v. een warme motor waar de klep open zal gaan. Dit is rond de 90 graden. Dit voor te zorgen dat de motor niet oververhit geraakt.

Bij een defect gaat de motor oververhit kunnen geraken. Wanneer de klep open zal blijven staan gaat het moeilijker worden om de motor op bedrijfstemperatuur te krijgen.

Inlaatspruitstuk

Beschrijving:

Leidt de buitenlucht naar de motor.

Een defect zal bijvoorbeeld een lek kunnen zijn. zal er te weinig lucht in de motor terechtkomen of zelfs geen lucht.

Ventilatieslang

Beschrijving:

Laat de dieseldampen de cilinder in.

Een defect zal kunnen zijn dat de slang zal lekken. Dan kunnen de dampen de buitenlucht in geraken.

Krukaspoelie

Beschrijving:

Drijft de multi riem aan en vangt de trillingen op van de krukas.

Bij defect zal er geen goede afsluiting van de cilinder zijn.  Of uitlaatgas kan de motor niet verlaten.

Cilinder

Beschrijving:

Dit is de ruimte waar de zuiger zich in beweegt. Hier vindt dan ook de verbranding plaats.

Bij een defect gaat bijvoorbeeld de compressie verminderen.

Vriesstop N.11

Beschrijving:

Plaatje van lichtmetaal die gaten van interne koelkanalen afdichten. Via deze gaten wordt tijdens het gietproces van het motorblok, de mallen op zijn plaats gehouden. Ook worden ze na het gieten via deze gaten gezuiverd van stof en slijpsel bij de productie.

Bij defect kunnen lekken optreden. Koelvloeistof loopt naar buiten of mengt met de motorolie.

Cilinderkop N.12

Beschrijving:

Is de kop van het motorblok, hier zitten de nokkenassen in/uitlaat kanalen en kleppen bevestigd. Het sluit ook het motorblok met de cilinders af.

Bij defect kan de kop het motorblok niet goed afdichten. Hierdoor kunnen er lekken optreden. Dit kan je dan voorkomen  door de kop te laten vlakken. Ook kan de kop gebarsten zijn waardoor de motordruk kan verliezen. Hierdoor kan ook de koelvloeistof zich gaan mengen met de motorolie.

Dieselleiding hogedruk systeem N.13

Beschrijving:

Deze leidingen worden ook wel brandstofgalerij genoemd. Hier heerst een constante brandstofdruk. Deze leidingen lopen naar de verstuivers. De leidingen horen elk apart bij een bepaalde verstuiver. Deze lengte is dan ook niet gelijk aan elkaar. Dit door een ideale druk te verkrijgen.

Bij een defect kan voornamelijk zijn dat de leiding gebroken is, waardoor de leiding gaat lekken. Daardoor krijg je een verlies van druk en ook hoeveelheid brandstof.

Hoofdlagerkop bout

Beschrijving:

Deze bout verbindt de hoofdlager met de hoofdlagerkap. Deze bout moet op een bepaald vastgesteld aanhaalmoment zijn aangetrokken. Ook kunnen dit rekbouten zijn. Waardoor je ze na het loshalen moet vervangen omdat ze uitgerokken zijn.

Defecten kunnen bijvoorbeeld zijn dat de bout op een foutieve aanhaalmoment worden aangedraaid. Hierdoor kunnen ze afbreken. Dan wordt het een heel klusje om de afgebroken bout eruit te krijgen.

Nokkenastandwiel

Beschrijving:

Het tandwiel zit verbonden met de distributieriem of distributieketting. Doordat de riem of ketting dit tandwiel laat bewegen worden de nokkenassen aangedreven. Deze openen dan weer de In/uitlaat kleppen.

Een defect zal bijvoorbeeld kunnen zijn dat bij het vervangen van de distributieriem of ketting de nokkenastandwielen zijn verdraaid. Hierdoor is de timing niet meer correct en kunnen er schades zoals kleppen die te vroeg of te laat openen of sluiten. Dan kunnen de kleppen breken of krom worden geslagen.

Spanrol distributieriem

Beschrijving:

Deze rol zorgt ervoor dat de distributieriem op de juiste spanning staat opgespannen. Deze moet dan ook altijd mee vervangen worden met de riem.

Bij defect kan de rol niet meer hard genoeg opspannen. waardoor de riem ook losser gaat liggen. Deze kan dan doorslippen waardoor de riem een tand of meerdere tanden verkeerd komt te liggen. Wanneer dat gebeurd zal de timing niet meer correct zijn. Ook kan de riem zo los komen te liggen zodanig dat deze volledig eraf komt.

Bijkomende vraag