Kleppen de-monteren van losliggende cilinderkop

 

Bij deze opdracht moesten we de kleppen demonteren, waarna we ze daarna moesten roderen. De losliggende cilinderkop zou van een Toyota RAV4 moeten zijn, achteraf was dit niet het geval maar meer hierover volgt. De verdere specificaties van het voertuig was dat het bouwjaar tussen `06-`13 was, ook werd ons de motorcode gegeven deze was 1AF-FE. Tenslotte kregen we als laatste detail ook te weten dat het een 2 liter benzine motor was.

Met deze informatie in ons achterhoofd te houden zijn we begonnen aan het werk, het demonteren van de cilinderkop. Dit is ter verduidelijking gemaakt in het volgend stappenplan.

Stap 1

We kregen de cilinderkop op onze werktafel. Eerst en vooral zorgde we ervoor dat de werktafel ordelijk en opgeruimd was. Dit om zo nauwkeurig en met voldoende ruimte te kunnen werken. Ook kregen we een sorteerbak voor de gedemonteerde onderdelen te bewaren. We leggen de cilinderkop zo neer dat we het op de juiste volgorde konden opbergen. Zoals je altijd moet doen bij dit soort werken, moet je vanaf de distributiekant beginnen te tellen. We maken ook onderscheid tussen de linkerkant en rechterkant, dit is verschillend want de een is de inlaatzijde en de andere de uitlaatzijde.

Stap 2 

De volgende stap is de lagerkappen van de nokkenas losmaken. Dit doe je met een ratelsleutel. Bij onze cilinderkop waren de bouten dopmaat 10, dus die hadden wij ook nodig. Maar let op! je mag niet zomaar van links naar rechts de lagerkappen losdraaien. Deze moeten gelijkmatig worden losgedraaid. Dit omdat ze onder een bepaald spanning staan. Hetzelfde verhaal als met het monteren. Je kan via de verschillende databases de aanhaalvolgorde vinden. Wij gebruikten hiervoor de website: http://www.HGS-data.com. Hieronder vindt je dan ook de afbeelding die wordt gegeven. Echter is dit de volgorde voor ze terug te monteren, maar deze moet je dan in tegengestelde zin raadplegen van 20 naar 1.

Stap 3

Wanneer de lagerkappen zijn gedemonteerd en netjes zijn opgeborgen op volgorde, kan je de 2 nokkenassen eruit halen. Deze leg je dan ook langs de juiste lagerkappen.

 

 

 

 

 

 

Stap 4 

Nu de nokkenassen eruit zijn, zie je de klepstoters. Deze zitten los en kan je eruit halen, met een beetje weerstand zijn ze er zo uit. Pas wel op want in de klepstoters liggen de vulplaatjes. Deze moeten bij de juiste klepstoter blijven. Want de vulplaatjes dienen voor de klepspeling te bepalen.

Stap 5

Na dat de klepstoters met de vulplaatjes zijn verwijderd, kan je aan het echte werk beginnen. Het echte werk zoals ik net noem zijn de kleppen demonteren. Deze zitten opgespannen met de klepveer. De klepveer blijft opgespannen door de klepschotel en de klepspieën. Voor deze klepspieën te verwijderen heb je speciaal gereedschap nodig, ook is het aan te raden om een magneetpen te gebruiken. Het speciale gereedschap wat je nodig hebt is een klepveertang.  Hieronder zie je een afbeelding van dit gereedschap.

Onderdeel 1 drukt tegen de veerschotel en onderdeel 2 drukt tegen de klepschotel. Wanneer je aan hendel bij onderdeel 1 draait, duwt de veerschotel de veer in en wordt hij opgespannen. Dan komen de klepspieën losser te zitten. Deze kan je dan eruit pakken met een magneetpen. Hou ze goed bij! Als je de klepspieën eruit hebt, kan je het gereedschap terug ontspannen. Dan kan je ook de veerschotel en veer eruit nemen. Hou alles bij elkaar en verwissel niks is de boodschap! Ten slotte kan je de klep eruit halen, dit doe je door tegen de klepsteel te duwen. Deze beweegt dan door de steelgeleider en kan je de klepschotel vastpakken en verder eruit trekken.

Deze stap doe je voor alle 16 kleppen. Hier ziet u een foto voordat de kleppen verwijderd/gedemonteerd zijn uit de cilinderkop.

Stap 6

Nu is alles gedemonteerd en netjes gerangschikt. De cilinderkop is ontdaan van al zijn onderdelen. Hij is nu leeg, dit zie je op de volgende foto.

Nu kunnen we de kleppen gaan roderen. Echter hebben we dit niet gedaan tijdens de labo les. Hier zou niet voldoende tijd voor zijn geweest. Maar alsnog leggen we dit uit.

Kleppen roderen

Je hebt nu een lege cilinderkop. Nu moeten alle 16 kleppen gerodeerd worden. De kleppen moeten bij de juiste klepsteelgeleider blijven. Het roderen vindt zich ook plaats in de steelgeleider. Het roderen kan mechanisch maar ook handmatig, wanneer we dit in de les zouden gedaan hebben was dit handmatig geweest. Hiervoor heb je volgende materialen nodig.

• rodeerpasta
• rodeersteel (stok met 1 tot zuignappen aan de uiteindes)
• Kleppen
• cilinderkop

Je neemt de eerste klep, aan de klepsteel smeer je wat rodeerpasta. Daarna steek je de klepsteel terug in de juiste steelgeleider. Je plaats de zuignap op de klepschotel, deze blijft nu plakken door het vacuüm van de zuignap. De steel hou je tussen je twee handen, nu ga je met je handen een wrijvende beweging maken. Hierdoor gaat de klep half rond naar links en terug naar start positie en half rond naar rechts en terug naar startpositie.

 

 

 

 

Dit doe je voor alle 16 kleppen. Het is een tijdrovend klusje, want je moet toch rekenen op 2 minuten per klep. Je slijpt eigenlijk de steelgeleider naar de perfecte vorm van de klepsteel. De rodeerpasta is een slijpmiddel met een zeer lichte korrel.

 

Nu hebben we alle kleppen gerodeerd en kan het monteren van de onderdelen terug beginnen!

Monteren

Nu we alles hebben gedemonteerd en ook de kleppen hebben gerodeerd. Kunnen we alle onderdelen terug gaan monteren. Dit doen we dus in tegenovergestelde richting als het demonteren. Doordat we alles netjes hebben geordend, is het gemakkelijk om alles terug op zijn juiste plaats terug te monteren.

Stap 1

Je steekt de juiste klep terug op de juiste plek, dat is de steelgeleider waar we net deze klep hebben gerodeerd. Daarna schuif je aan de achterkant de bijhorende klepveer over de klepsteel en leg je de veerschotel erboven op. Dan pak je de kleppentang terug, je spant de klepveer opnieuw op en zorgt dat hij diep genoeg onder spanning staat.

Nu moet je het “leukste” werk gaan verrichten, dat zijn de klepspieën terug op hun plek plaatsen. Dit kan je volgens 2 manieren doen. De eerste manier is d.m.v. vet aan de klepspie te doen. Wanneer er vet aan de spie hangt kan je deze optillen met een schroevendraaier want hij blijft plakken aan het vet. Daarna kan je met wat geduld de eerste spie plaatsen en daarna de andere. Zorg wel dat ze op de juiste plaats zitten anders schieten ze eruit als je de veer terug ontspant. Daarna kan je de veer ontspannen en aan de volgende klep beginnen. De tweede manier is met hulp van een schroevendraaier en een magneet. Ikzelf, Lorenzo Langenhuijsen verkies voor deze manier. Je loopt minder risico om de spie weg te laten springen wanneer je de kleptang terug ontspant. Want wanneer je vet gebruikt, zit dit vet ook in de holte van de spie. Uit mijn ervaring blijkt dat wanneer er maar net een beetje te veel vet in die holte zit, de klepveer niet wordt tegen gehouden. De veer springt en de klepspieën vliegen weg.

Daarom kan je beter een schroevendraaier magnetisch maken. Dit doe je door de magneet tegen de punt te wrijven. Dan kan je de spie gemakkelijk plaatsen.

Stap 2

Nu zitten alle kleppen en onderdelen terug op zijn plaats. Nu is de volgende stap om de klepstoters met de bijhorende vulplaatjes terug te plaatsen. Deze moeten op exact dezelfde plaats terug gestoken worden. Want hier hangt de klepspeling vanaf.

Stap 3

Wanneer de klepstoters overal terug op hun plaats zitten, kan je de nokkenassen terug leggen. Hou der rekening mee dat je de distributiezijde aan de juiste kant legt! Ook mag je de nokkenassen niet verwisselen.

Stap 4

Nu liggen beide nokkenassen terug. Dan is bijna de laatste fase aangebroken. Je kan de nokkenaslagerkappen terug gaan plaatsen. Doe dit van binnenuit! maak een slakhuisfiguur. Ook kan je de juiste volgorde raadplegen via de database. Dit om de spanning gelijkmatig te verdelen over de kleppen. Draai ze nog niet vast! De bouten moeten terug op aanhaalmoment aangedraaid worden. Dit moet in 2 stappen, stap 1 alle 20 bouten op 9Nm vastzetten. Stap 2 bout nummer 13 tot 16 bijtrekken tot 23Nm. Echter liep het hier fout, het gegeven voertuig bleek niet het voertuig te zijn waar deze cilinderkop van was. Dus bij het aantrekken tot 23Nm breek een van de vier bouten af.